Остров свободы.

Остров свободы.

На Кубу можно ехать в любое время года - там никогда не кончается пляжный сезон и всегда найдется свежая мята для мохито. Но лучше отправиться в путь поскорее, пока жив Фидель Кастро и Остров свободы не превратился в американскую курортную провинцию, каковой он был до революции. Виза для россиян не требуется, 13 часов полета - и вы в социалистическом уголке, где все счастливы.


Статья: Остров свободы.

Сайт: Путешествия@Mail.Ru

Куба ассоциируется с ароматными сигарами, темным ромом, мачо в сомбреро и сальсой. И все это действительно есть на острове. Неожиданной оказывается разве что бросающаяся в глаза нищета кубинцев. Столица Гавана местами выглядит так, словно неделю назад перенесла стихийное бедствие: старые здания никто не ремонтирует, то здесь то там встречаются облупившиеся фасады и полуразрушенные дома. В бакалейных магазинах легко вспоминается советское прошлое: на пустых прилавках - единственный и неаппетитный кусок мяса, а в туристических местах неустанно дежурят фарцовщики. Средняя зарплата составляет 15 долларов в месяц, а если кубинец получает 20 - значит, ему повезло, и он, скорее всего, работает в сфере туризма.


Впрочем, веселый нрав и добродушие кубинцев не дают им унывать. Несмотря на незавидный уровень жизни, они обожают братьев Кастро - Фиделя и Рауля. Еще здесь любят русских, поскольку СССР во многом помогал дружественной республике, в том числе создавать военные базы. О последнем обстоятельстве не дают забыть местные экскурсоводы, то и дело указывающие на купола реакторов, "построенных совместно с русскими". Колхоз по выращиванию апельсинов здесь гордо носит имя Ленина, а продавец мороженого в гаванском порту на свободном русском рассказывает о том, как защитил диссертацию по научному коммунизму в Казанском университете.
Удивительно, но бедность кубинцев вовсе не делает эту страну дешевой - цены близки к европейским. На острове обращается два вида песо: обычные, используемые только местными жителями, и так называемые конвертируемые (CUC), которыми расплачиваются туристы. Один CUC эквивалентен одному евро. Валюту можно покупать прямо в аэропорту, поскольку курс везде одинаковый. При этом с собой предпочтительнее взять евро, доллары здесь менять невыгодно - видимо, сказывается нелюбовь к американцам. Развлечения и шопинг на Кубе не дешевле, чем в Париже. Например, "Боливийский дневник" Че Гевары на английском языке меньше чем за 12 CUC не встретишь. Цены на сувениры - маракасы, сомбреро, украшения - начинаются от 5 CUC. Но не ленитесь торговаться. И обязательно надо привезти домой ром. Самый простой Havana Club стоит от 3 CUC, а бутылку темного Santiago de Cuba, который сами кубинцы считают лучшим, в аэропорту можно купить за 8 CUC.
Гавана: ни шагу без чаевых
Столица Кубы - небольшой, но густонаселенный город. Уютные маленькие площади в нем чередуются с узкими улочками, по которым за гидом семенят вереницы старушек-туристок. Исторический центр - старая Гавана - состоит из почерневших соборов и колониальных домов, выкрашенных в яркие оттенки розового и желтого. По городу ездят такие же яркие автомобили - американские "бьюики", российские "копейки" и "победы". Кубинский Капитолий представляет собой точную копию американского. Здесь представлена небольшая музейная экспозиция и располагаются занятные сувенирные лавки. Сувениров полно и на главной пешеходной улице Обиспо, где после прогулки приятно отдохнуть в баре Floridita или Bodegita del Medio, куда частенько заходил выпить свой любимый дайкири Эрнест Хемингуэй.
В ресторанах и кафе нужно быть готовым к тому, что оплатой еды и напитков дело не ограничится. Почти везде приходится давать чаевые музыкантам мариачи - на Кубе чрезвычайно навязчивый музыкальный сервис. В каждом ресторане, стоит только присесть и сделать заказ, рядом возникает группа в сомбреро, неизменно поющих "Команданте Че Гевара" и прочие кубинские хиты. Исполнив две-три песни, солист непременно подойдет к вашему столику и настойчиво попросит чаевые. Пару песо, вообще говоря, просят все: и любезная кубинка, предложившая сфотографировать вас на живописном фоне, и прохожий, указавший верное направление, и дети на улице. Стоит зазеваться на какой-нибудь людной площади - и вас атакует сутенер или дилер, предлагая коробку сигар, кокаин или девушку за пять долларов (на Кубе это обычное дело). Представительницы прекрасного пола тоже не спасутся от чрезмерного внимания - замуж их будут звать с утра до вечера. Чтобы не привлекать к себе внимания, научитесь как можно меньше походить на туриста: наденьте старые джинсы, уберите подальше фотоаппарат и карту. По городу передвигайтесь вальяжно, никуда не торопясь, ведь основное кредо кубинцев - Trabajo Manana ("работа завтра").
Пляжи Варадеро
На главном курорте Кубы, расположенном в 200 километрах от Гаваны, круглый год кипит туристическая жизнь. Вдоль побережья Варадеро растянулась полоса гостиниц, чередующихся с сувенирными лавками, пляжными барами, кафе и ночными клубами. Основное развлечение днем - лежание на пляже (солнце немилосердно палит даже зимой). Если вы загораете не у своей гостиницы, за лежак, скорее всего, придется заплатить 2–4 CUC. Купаться здесь - истинное наслаждение: песок чистый, нет ни морских ежей, ни камней, а вода такая прозрачная, что, даже зайдя в нее по пояс, вы увидите, каким лаком накрашены ногти у вас на ногах.
Пообедать можно и в гостинице (большинство отелей работают по системе "все включено", в том числе и бары), и в какой-нибудь прибрежной ресторации. Кубинская, точнее креольская, кухня изобилует мясом (в основном это свинина), похлебками из фасоли и бобов. В ней также много фруктов - апельсинов, ананасов, манго, папайи и гуавы. Креольская еда в целом незатейливая, зато повара изобретательны на названия. Например, "Мавры и христиане" - это блюдо из черной фасоли и риса. Обед в среднем обойдется в 10–12 CUC с человека.
К вечеру пляжи пустеют. Когда стемнеет, самое время пойти на концерт в Casa de la Musica, куда таксист домчит из любого уголка Варадеро за 5– 15 CUC. В Casa de la Musica проходят зажигательные представления с песнями и плясками, а заканчивается все дискотекой. Если хотите сразу начать с дискотеки, отправляйтесь в самый большой ночной клуб на побережье - La Rumba или в тот, что поменьше, - El Mambo. К полуночи туда собирается вся молодежь Варадеро. За вход придется отдать 5–10 CUC. В будни в клубах не так весело и людно, как в пятницу и субботу.
Закончить веселье приятно в баре Continental, где готовят вкуснейшие коктейли. Напитки везде стоят примерно одинаково - и в гостиничном лобби, и в ночном клубе - 2–3 CUC. Оцененный россиянами мятный мохито на Кубе часто готовят с добавлением красного перца, так что, если вы не любитель острого, присматривайте за барменом. Выше всех похвал Pina Colada, и, конечно, каждый приезжий просто обязан попробовать ром с колой - Cuba Libre.
Другие города
На Кубе есть множество маленьких, но очень симпатичных городков, в которые стоит заехать любопытному путешественнику. Чтобы узнать что-то новое о кубинском герое Че Гевара, надо отправиться в городок Санта-Клара. Останки Че, застреленного в 1967 году в лесах Боливии, привезли на Кубу лишь спустя 30 лет после его гибели, когда ученым удалось обнаружить и опознать их. Сейчас его музей располагается в скромном здании, где можно прочесть пожелтевшее от времени письмо мальчика Эрнестито к своей тете, познакомиться с медицинскими книгами, по которым учился студент Гевара, увидеть предметы обихода команданте, его боевой подруги Тани и других товарищей из партизанского отряда. Просто бродить по пустынным улицам, подальше от туристической толпы, приятно в городе Матансас. Так же называется и провинция. Здесь находится одна из самых больших пещер на Кубе - cuevas de Bellamar - глубиной примерно 50 метров и протяженностью около трех километров (для посещения открыты только 300 метров). Она буквально усеяна сталактитами и сталагмитами, причем возраст некоторых из них более 40 тысяч лет. Bellamar была обнаружена относительно недавно, в ХIХ веке. Нашел ее пастух, разыскивавший пропавшую овцу.
В крошечном Тринидаде, кажется, мало что изменилось за пять веков - с того момента, когда он был основан. Мостовые сложены из булыжника, на окнах двухэтажных домов - деревянные ставни и кружевные занавески, у которых судачат пожилые кубинки в цветастых тюрбанах. Нередко в таких домиках сдают комнаты. С колокольни в центре города можно увидеть разом весь Тринидад: черепичные крыши в дымке, рынок хлопка, пальмы на окраинах, горы вдали - и ощутить себя в колониальной эпохе.





Дополнительно


Copyright © 2010-2019 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.