Сирия без прикрас.

Сирия без прикрас.

Отзывов по Сирии в сети достаточно, есть и очень информативные, которые помогли нам в отсутствие путеводителей сориентироваться и наметить маршрут путешествия, мой же увы будет опять эмоциональным и боюсь не очень полезным. Перед самым вылетом в Москве разжились двумя путеводителями – Ближний Восток от Полиглота и Lonely Planet "Syria and Lebanon" В первом много фотографий, во втором огромное количество полезной информации.


Статья: Сирия без прикрас.

Сайт: 100 дорог

Подготовка к поездке была следующей. Купили билеты "Аэрофлота" Москва-Дамаск-Москва, вышло меньше 10.000 руб. на человека, забронировали на 2 ночи и получили подтверждение от Semiramis Hotel 5* - 126 Евро, для предъявления, в случае если попросят на таможенном контроле. Визу получать не стали, хоть все и советуют.


Признаюсь ехать было немного страшновато, конфликт Израиль-Хамас в Секторе был в самом разгаре, а вся верхушка последних базировалась как раз в Дамаске, была слабая, но надежда, что правительство Израиля на пойдёт на открытое противостояние ещё и с Сирией. На стойках регистрации русскими мы были единственными – это позволило нам лицезреть во всей красе обходительность и учтивость работников "Аэрофлота" к своим сирийским клиентам, разве что матом пассажиры не посылались, а так был полный букет надменности, игнора и раздражительности. Надо отдать должное сирийцам, они сообща решали свои проблемы, абсолютно не нервничая и не выходя из себя – будем и мы надеяться на благосклонной таможенных органов этой страны.
Долетели быстро, без проволочек и опозданий и в начале первого ночи уже подходили к паспортному контролю, с нашего рейса были первыми – заплатили положенные за визу по 20 баксов за каждую и отдали паспорта, миграционные карточки и купончик об оплате как водится усатому и с сигаретой таможеннику. Бронь отеля не пригодилась, не пришлось даже отвечать ни на какие вопросы, потому как их и не задавали. Забирая паспорта обратили внимание, что за нами стоит молодая россиянка, не знающая кроме родного никакой иной язык, решили чуть-чуть помедлить и стать свидетелями возможного отказа в визе, однако события развивались медленно и мы предпочли пойти получать багаж, плюс очень хотелось спать. Девушка кстати чуть попозже у ленты появилась – ну и слава богу.
Аэропорт Дамаска убог и мал, никакой инфраструктуры и куча народу, поменяв деньги по довольно сносному курсу и решив машину снять в городе, отправились к выходу. Тут же поддались уговорам зазывалы по причине усталости и наличия 6-ти летнего ребёнка и сели в ближайшее от входа такси, скорее всего оно оказалось самым дорогим, вновь прибывающие отходите от входа подальше сэкономите до 80%.
Через несколько километров пути перед нами показался весь подсвеченный зелёным Дамаск, ехать от аэропорта до центра минут 20 не больше. Заценить отель не удалось – зарегистрировались, получили ключи и быстро спать. Номера большие, ванная более мене – вот всё, что было подмечено перед погружением в сон.
Утром, выглянув в окно, обнаружили гнувшиеся от ветра пальмы и кутающихся от холода местных на остановках. Прямо перед окнами круто забирающий в сторону от старого города мост Виктория, за ним несколько многоэтажек, а ещё дальше красавица Кассьюн. Хвала Аллаху, что пока мы завтракали и собирались на прогулку потеплело.
Коротко об отеле – в 10-ти минутах ходьбы от старого города, выложен зелёными плитами снаружи и абсолютно не тянущий на пятёрку внутри, изрядно пошарпан, без нормальной инфраструктуры и очень дорог, но зато дружелюбный персонал и офис Europcar на первом этаже. Цены на отельные харчи тоже высоки, – поэтому мы тут только завтракали. В тренажёрном зале не развернуться, бассейн не работает, сауна и хамам тоже, – не сезон короче. Да, и деньги обменять нельзя, поэтому по причине, что на дворе была суббота и все банки не работали мы путём расспросов зашли в какую то подворотню и на втором этаже убогонького здания разменяли у колоритного сирийца несколько соточек, из атрибутов обменника у этого человека был только стул, а на весь процесс взирало как минимум 4 наблюдателя.
Неспешно прогуливаясь по Дамаску, мы отметили следующие: город очень грязный, очень много праздно шатающихся людей и колесящих пустых такси, кругом сплошные военные, отсутствует так ожидаемый нами колорит востока везде кроме старого города. Центральная мечеть Омейядов зажата между других строений, поэтому размеры её можно оценить только изнутри, при входе в мечеть мы натолкнулись на антиизраильскую демонстрацию, из толпы были слышны грозные выкрики "Хэзбола-Хэзбола и Аллах Акбар" но, не смотря на то, что мы были в толпе единственными белыми, да ещё и с ребёнком, спокойствие почему то не улетучивалось, а концу нашего путешествия мы стали вообще на 100% уверены в безопасности этой страны.
Рядом с мечетью есть ещё несколько памятников как римской эпохи так и арабского средневековья, к ней так же примыкает два популярнейших в столице рынка, один из них Хаммадия знаменит своей старой дырявой железной крышей, под которой в это время развивались различные лозунги в поддержку арабского населения Газы. Ни где ещё на востоке мне не было так спокойной на рынках – это, кстати, потом подтвердилось и в Алеппо. Бродя по улочкам старого города, будьте готовы с завидной периодичностью натыкаться на исторические постройки Дамаска, различить их порой бывает просто невозможно, однако за неприметной дверью окружённой лотками со всякой всячиной может скрываться самое настоящее произведение искусства.
Солидная часть времени у нас ушла на переговоры в офисе Europcar. Сразу оговорюсь, что цены на аренду машин в Сирии довольно велики, плюс например эта контора требует депозит в размере 1000 баксов, на который я никак не хотел соглашаться, как раз в это время машину сдавал наш соотечественник, в одежде которого были элементы костюма бэкпекера. Мне сказали, вот видите, даже у него есть штука в залог. Но я был непреклонен, и когда мне предложили оставить в залог не деньги а один из наших паспортов. Затем наша дискуссия плавно перешла в другое русло, выяснив, что если машина берётся с водителем то залог не нужен мы начали яростную торговлю за дневную ставку в итоге первоначально предложенные 100 баксов были снижены до 60-ти, после чего я заявил, что не собираюсь оплачивать ни питание ни проживание водителя. Последовало ещё несколько звонков директору офиса и, наконец, всё – бумаги подписаны. И мы полностью удовлетворённые взяли такси и помчались на вершину Кассьюна. Уже стемнело, и Дамаск с высоты горы предстал перед нами во всей своей красе, –подсвеченным зелёными огнями минаретов, а так же прекрасно различимыми отсюда высотным зданием гостиницы Le Meridian и ярко подсвеченной мечетью Омейядов. Цены поездок на такси не вспомню – но они очень и очень доступны. А сам Кассьюн на следующий день приготовил нам очень неприятный сюрприз.
Ужинали мы в совершенно потрясающем месте Omayad Palace Restaurant (не знаю, правильно ли воспроизвёл, если что ссылка есть в полиглотовском "Ближнем Востоке". Находится на расстояние 50 метров по узкому аппендиксу от мечети. Цены немного кусаются – но за эти деньги вы получаете неограниченные подходы к буфету (минимум 20 различных блюд, для путешественников с детьми просто находка), помещение в арабском стиле с арками на потолке коврами, диванами и огромным количеством антиквариата, ну и наконец с танцующими дервишами – которые очень хорошо идут под наргиле.
В любом случае найти доступный и колоритный ресторан недалеко от места Вашего проживания в Дамаске не является сложной задачей.
Возвращались в гостиницу после ужина мы уже по довольно пустым ночным улицам, прошли мимо затихшей площади перед мечетью, прошагали под дырявой крышей рынка в редко прерываемой местными тишине – везде абсолютное спокойствие, но как водится очень много мусора. Недалеко от Semiramis Hotel увидели ночной клуб с русскими танцовщицами, как нам потом сообщил наш водитель "с ними там даже можно поговорить" – получасовая беседа стоит 1500 фунтов.
Итак, с утра, познакомившись с нашим водителем на 5 дней -Ваилем и средством передвижения – довольно новеньким Opel Classic, мы покатили к границе с Иорданией в древний город Босру.
Сирийские дороги довольно неплохи, однако по обочинам горы мусора, что в купе с унылым пейзажем настраивает на лёгкое подрёмывание. Везде и всюду где доступно мы ездили со скоростью 150 км/ч – было немного страшновато, но слава богу пережили (дело в том, что в обычное время Ваиль являлся водителем новой Audi A6, видели бы Вы с кокой гордостью это было нам преподнесено).
Оговорюсь сразу, что зима предоставила нам возможность осматривать памятники Сирии практически в гордом одиночестве. Босра была не исключением. Сразу на входе я был представлен смотрителям Ваилем как русский военный полковник с семьёй, это позволило нам значительно сэкономить на билетах (больше кстати нигде не срабатывало). Памятник просто замечательный: действительно в идеальном виде сохранившийся амфитеатр, сами постройки города из тёмного песчаника, эффектные коринфские колонны и куча местных детишек, неназойливо предлагающих прикупить что-нибудь из их скудных сувениров. Поездка из Дамаска не отнимает много времени и уже в 2 часа дня мы вновь были на горе Кассьюн, что бы пообедать с видом на дневной город. Тут нас и поджидала засада, и дело не в окутывающий Дамаск дымке, а в том что после ничего особенного из себя не представляющего обеда с нас начали вымогать совершенно безумные деньги человек 6 собравшихся сирийцев. Проделывали они это посредством тыкания в картонную табличку на входе с надписью 2400 фунтов, означающей плату за столик на склоне горы. Нужно отметить, что табличка эта была испещрена арабской вязью, которую мы видимо должны были расшифровать. Даже Ваиль оказался нам не помощником, в процессе торга я перешёл на крик, и в итоге скинув всё что мог (40%), вынужденно швырнул деньгами, было стыдно и очень обидно. Это был единственный негативный момент за время нашего пребывания в этой стране. Но эксцесс быстро забылся, а мы на следующее утро уже катили в сторону Пальмиры. Погода стояла отвратительная, низкие тучи, ливень, дорога правда было совершенно пуста – огромный плюс во время передвижений по Сирии. На наше счастье дождя в Пальмире не было, зато было два автобуса с французскими и японскими туристами.
Древний город грандиозен и дело даже не в монументальности храма Белла, здесь воедино соединились красота пустыни, свежесть и благоухание оазиса, дыхание истории от многочисленных колонн, архитектурные изыски амфитеатра, тетрапилона и других сооружений комплекса, душевность местных торговцев и как апофеоз грациозность расположенного на вершине близлежащей горы средневекового замка. Кстати с этой горы Пальмира нам была едва видна (хотя многие утверждали другое), может быть причина в пасмурной погоде, а может и в плохом зрении.
Расположенный рядом городок Тадмор так же отставил самые положительные впечатления. Аккуратненький, чистенький, со множеством отелей и ресторанчиков. И вновь нам повезло с выбором места питания – регги, портреты Боба Марли и старые фотографии Пальмиры, а так же верблюжье мясо, вкуснейшая шорба и WiFi.
Марш бросок до Дэйр-Эс-Зора занял около 3-х часов. Выбрали этот город как место ночёвки, ну и Евфрат посмотреть хотелось, в самом городе с начала долго петляли с целью найти гостиницу, потому как запланированная ещё в России не очень понравилась, потом ещё дольше искали место где поужинать – причём в одном ресторане уже было сели, но неожиданно выключился свет. Кстати, не смотря на то, что мы в итоге покинули это заведение, нам любезно вынесли забытую ребёнком игрушку.
В результате поселились в отеле Ziad, где за 35 евро получили только холодную воду и до утра мёрзли под плохо работающим сплитом, правда, поругавшись на рецепции, получили ещё и горячую воду. Кушали же в очаровательном месте, по виду смахивающем на столовку, однако кормёжка была достойной и очень дешёвой. В Дэйр-Эс-Зоре пялиться на вас будут все – мы здесь редкость.
Позавтракав с утра с парочкой восточноевропейских бэкпекеров, мы пошли к единственной достопримечательности города – железному подвесному мосту, построенному более века назад французами, на улице в этот момент был -1, школьники спешившие на занятия кутались в несуразные тёплые вещи, завывал ветер, а Евфрат, поросший камышом, тёк себе к Персидскому заливу. Мост из-за своей небольшой ширины используется как пешеходный, и лично мне он понравился Дорога в Алеппо отсюда отнимает ещё три часа, местность по сторонам тут благодаря близости могучей реки гораздо более привлекательней, а трафик снова небольшой, многочисленные же селения по обеим сторонам дороги позволяют рассмотреть все особенности быта населения этих краёв.
Чем ближе с Алеппо тем теплее, потому как тут Средиземное море уже не за горами. Город нас встретил хаотичным движением и огромным количеством пробок, добравшись в конце концов до запланированного места нашего поселения мы узнали, что оно закрыто на реконструкцию, на языке почему то вертелось название Baron, в итоге туда и решено было ехать. Место конечно знаменитое, но огромные потолки и само ветхое здание давало понять, что ещё одну холодную ночь мы не перенесём. В результате поселились через дорогу в Ramsis Hotel за 90 баксов за шикарный двухкомнатный номер с двумя плазмами, красивой ванной, современной отделкой и очаровательно недорогим рестораном внизу. После обеда пошли смотреть город – однозначно симпатичней и уютней Дамаска. По пути к знаменитой Цитадели, посетили центральную мечеть и целый ряд достопримечательностей старого города. Смысл такой же – "главное обнаружить, а дальше возрадуемся и возликуем". Цитадель просто потрясающее сооружение, фотографией не воспроизвести, подошли мы к ней когда уже смеркалось и она была закрыта. В гостиницу не спеша решено было возвращаться через центральный рынок, смеркалось, постепенно исчезали люди, а мы всё шли и шли, пока не начали немного паниковать. Вокруг решительно никого не было, а конца лабиринта не предвиделось. Наконец послышался шум машин и мы окрылённые ускорили шаг. Однако перед самой дорогой нас ожидала высокая трёхметровая стена, отделявшая старый город от его новой части, и тут мы сдались. И только тихие шаркающие шаги вывели нас из задумчивого состояния. Дедушка в арафатке по жестикуляции понял чего мы хотим, и вот мы уже нервно семеня идём за степенно вышагивающем старцем. Выведя нас на всё ещё оживлённую улицу базара, он достал из кармана горсть конфет и пожелал счастливого пути (определённо в своём большинстве сирийцы черезвычайно дружелюбны). Ещё пара или тройка вопросов довела нас до отеля, а ужинали мы недалеко от него в уютном демократичной месте с зажжёнными печурками в окружении кучи местных, живо обсуждающих только что закончившееся выступление Махмуда Аббаса.
В Алеппо довольно легко можно купить спиртные напитки, цены на них не кусаются, поэтому мы прикупили и пива и чего покрепче на несколько дней вперёд. Кстати не во всех ресторанах здесь можно заказать алкоголь. На следующее утро вновь пошли в Цитадели, надеясь всё-таки в неё попасть, внимательно читайте информацию о времени её работы, и может быть, вам повезёт больше. С меня же на входе даже взятку отказались брать – санитарно профилактические работы это вам не шутка. Освободившееся время посвятили прогулке по центральному парку и осмотру (правда со стороны) огромной только что построенной, но не сданной в эксплуатацию мечети.
Дальнейшие наши переезды по стране не отнимали более двух часов.
В Хаму мы заехали, чтобы посмотреть знаменитые Нории, сам город тоже очень даже ничего. В месте, где в непосредственной близости друг от друга находятся сразу четыре Нории создано нечто на подобие парка. Сами Нории – деревянные колёса огромного диаметра не дадут разгадать посетившему их зимой и летом туристу тайн своего вращения. Мы как то в восемь мужских рук попытались раскрутить одно колесо, двинулось оно с ужасным скрипом метра на два. Но самое гигантское колесо под названием "Мохаммадия" находится не здесь, а смотреть его нужно обязательно – возле него действительно можно только восхищаться достижениям людей былых эпох.
Живописной дорогой от Хамы до Баньяса и далее на север вы попадёте в Латакию. Пейзажи после пустынных просто радуют глаз, серпантины, зелёные горы и обрывающиеся вниз скалы вдоль всей дороги. Курортный комплекс из двух отелей Le Meridian и Cote d’ Azur Cham находится в некотором отдалении от Латакии. Мы провели в последнем две ночи, заплатив за двухкомнатный сьют без завтрака 90 баксов. Отель с номерным фондом 500 комнат был заполнен на 1% - 3 номера. Даже на счёт сьюта нам пришлось один раз поругаться на рецепции – совсем не хотел нагреваться, в результате переселились в другое крыло где вообще никто не жил. Наши вечерние походы в ресторан напоминали футуристические ужастики с пустыми тёмными длинными коридорами с многочисленными закутками.
Сам отель полный совдеп, 100% сочинский пансионат, обслуживающий персонал знает в основном французский, еда тут очень дорога. На прилегающих территориях есть несколько ларьков с выпивкой, фруктами и сувенирами и больше ничего. Как то вечерком мы решили найти какой-нибудь близлежащий к отелю ресторан. Ходили по темени долго – местные сплошь вежливые люди рассеянно разводили руками, показывая только на уличные лавки с пиццами и шаурмой. Зашли даже в полицейский участок – там было просто "ноу компрендо".
Единственное достоинство отеля – пляж, очень красивый и даже в это время года ежедневно убираемый. Кстати мы в отличие от местных не купались, хоть и загорали там с бутылкой виски.
В Латакии мы просто отдыхали от завершившихся длительных переездов, не забыв, однако, посмотреть сам город – абсолютно не похожий ни на что в Сирии – с разнузданными нравами, продвинутой молодёжью и сумасшедшим ритмом жизни, и съездить в Калат Салладин – очень живописный замок в горах, где было не по-зимнему тепло и очень интересно. Запомнились огромные резервуары с водой и конюшни крестоносцев. Западная часть замка сильно разрушена.
В последний день нашего пребывания в Сирии мы выехали из отеля в 11.00 и уже в 12.30 были у Крака де Шевалье. Причина в том, что Башир Садат очень любит Латакию, там у него дом и родина, – поэтому то он и соединил Дамаск с Латакией прекрасной скоростной магистралью. Примерно половину пути мы любовались заснеженными ливанскими вершинами. Сам Крак расположен в некоторой удалённости от трассы – преодолеть придётся несколько серпантинов. Слава самого большого замка крестоносцев в мире влечёт сюда довольно много туристов – даром, что до Дамаска максимум 2 часа быстрой езды. Крак – идеальное по своей форме строение из больших белых блоков, сделан на славу на холме с двумя рядами стен и рвом с водой. Сохранился он практически идеально, поэтому бродить тут можно часами. С его башен открываются потрясающие пейзажи окрестностей, а стены уходят из под ног крутым обрывом. Найдя в одном путеводителе фотографии с сидящими на стенах местными пацанами, решил лезть сам. Уклон градусов наверное 85 упитанному человеку позволяет подняться метра на три максимум.
Последний вечер в Сирии мы провели на рынке, затоваривались сувенирами. В помощь тем, кто не хочет тратить на это много времени напишу, что купили мы: восточные сладости, кинжалы и дамасской стали, алеппское натуральное оливковое мыло трёх летней выдержки с печатями изготовителя, местный чай в больших пакетах, бубен с изображение мечети Омайядов, хиджаб, ну и много разных сувениров с Сирийской символикой.
Но самое главное мы уезжали с чувством глубокой уверенности в том, что прикоснулись к чему то недосягаемому для толп обывателей, смогли увидеть прекрасные памятники былых лет, познакомиться с удивительно добрыми людьми, в общем провести драгоценные дни отпуска с пользой.





Дополнительно


Copyright © 2010-2019 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.